090128c

回想起來
07年開始爆炸前進的時候

我的想法並不是很堅決地認為: "我一定做得到!!!!"

而是: "我想試試看 以我的能力. 可以走到哪裡..."


但其實這個想法. 就隱約內涵了 "我相信我做得到" 的意念

因為如果我不相信我做得到. 那我根本連試都不會想去試
根本不會有"我想試試看"的念頭出現


所以. 自己若有想試試看念頭的時候. 內心深處其實就是相信自己辦的到!!!!

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090128 負片掃描: 調整端(photoshop)與掃描端(silverfast)的連動

[090128] 負片掃描: 調整端(photoshop)與掃描端(silverfast)的連動

這次心得所記述的概念.
其實在08年年初幫朋友掃婚紗照底片的時候. 就已經用了不少

但是當時沒有做紀錄. 而後我也一直沒有用負片拍人像的經驗.
沒有適合的sample可以記錄這部分的心得

前陣子幫朋友掃的一批底片裡. 正巧有一張是個很典型的範例
而且他拍的很讚 XD

經拍攝者本人同意. 用在這次心得裡作為範例解說


這篇心得一共分兩部分.
第一段是用黑白負片. 來試圖解釋片基+銀鹽厚度. 對掃描器的影響
第二段則是介紹調整端與掃描端連動的概念


一.

之前一位朋友來我這裡掃4x5的黑白負片
有一張的亮部我掃不到
右下方的水流. 底片上是有資訊的. 但是超過掃描器能耐了

負片的影像亮部. 在底片上看起來是暗色調的部分
也就是銀鹽層比較厚的部分


另外一張整張影像都偏暗的片子. 在底片上看起來幾乎快是透明的了

結果掃描器影像暗部的反應非常好
RGB在(10,10,10)以下的影像資訊. 掃描出來的原始檔就可直接分辨

所以我本來認為.
負片的影像暗部. 掃描器的反應比較好
所以為了掃描器的特性. 我拍負片的時候. 就傾向under一點.

這個做法. 跟一般傳統上拍攝黑白負片的習慣剛好反過來

傳統上
會傾向over一些(有時候甚至是很多)
亦即拍攝時以構圖內的暗部為主. 暫時不管亮部.

亮部的部分. 再透過顯影時間來加以控制.


Kodak的TriX400官方說明文件裡面. 有濃度(銀鹽層厚度)和顯影時間的關係圖.

說明一下
縱座標是底片上的濃度值. 越大它就越厚越不透光
下面橫座標. 則是曝光的亮度(取10為基底的對數). 越左邊越暗. 越右邊越亮.
一格差10倍的曝光時間

簡單的說. 從這曲線圖看起來....顯影時間加長的話. 影像的暗部沒什麼變動. 但是影像的亮部濃度會增加

所以可以用這種方式. 縮短顯影時間. 把爆掉的亮部弄回來.

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以上傳統暗房的部分. 我並沒有實際操作過. 只是約略有個概念而已
若哪裡說錯還請不吝指正

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後來我問那位拍4x5的朋友. 發現原來他那時所使用的底片是很特殊的片子
片基超厚. 銀鹽層也超厚
難怪亮部掃描器會過不了

如果是一般的負片就薄多了. 銀鹽層再怎麼厚. 也不至於到正片暗部那樣密不透光吧?!?!

如果正片暗部都掃的到. 那沒道理負片亮部會掃不到.

這次朋友託給我一些Fujifilm neopan 120的
請我幫忙掃

舉其中一張範例

掃描的時候我特別注意影像的最亮部. 檢查看看有沒有細節

最亮部是地上的石頭
白色的部分

RGB=(246,246,246). L值97. 還在範圍內

再在白色石頭裡面找更亮的白斑點....

RGB=(250,250,250). L值98. 差一點點還沒爆....

所以最亮的部分大致上是沒問題了. 證實之前的假設大致ok

一般負片沒那麼不透光
掃描器是過的去的

而負片最暗的部分. 前面我們已經知道是一定沒問題的

所以就microtek這台F1而言
負片掃描上. 應該不用擔心掃不到亮暗部的問題.


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二.

再來介紹. 在photoshop調整端. 與silverfast掃描端的互相連動.

朋友託掃的底片裡. 有一張sample. 底片是Kodak proimage100
這是我最後掃描調整完的樣子

這張原本第一次掃描的時候. silverfast曲線和色彩都不調整.
直出的影像是這樣

照慣例
16bit TIFF丟到photoshop裡調整
(因為底片我已經還給朋友了. 所以就用原本處理過的PSD檔來解說步驟過程)

調整前的樣子. 因為是拍人像. 所以接下來的調整都是以膚色為重點

以曲線調整對比

白衣的亮部加一個定位點控制不動

臉部的亮度在中間調. 加一個定位點. 提升其亮度
頭髮的亮度在暗部. 降低其亮度

其實這裡就看的出來. 臉部階調有狀況了....主要是眼睛四周

原圖的彩度偏低.
Hue/Satuation. 全體彩度略為增加. 讓膚色比較有生氣

重點在color balance
先調整亮部的色彩平衡. 以還原衣服的白色為基準. 小動一點點

重點的膚色位在中間調.
所以中間調上面. 向洋紅12. 向藍色+30

但這張我不滿意的地方是眼角四周
階調不夠連續
看起來活像黑眼圈 orz

剛剛在photoshop裡面. 主要做過的調整動作是

1.以曲線. 提升中間調(臉部膚色)的亮度.
2.以color balance. 修正膚色的色彩.

但. 顯然這些動作是超過了原圖的後製容許範圍. 讓美眉變成黑眼圈. 是不可原諒的!!


所以. 在這裡可以回到掃描端
修改silverfast的掃描參數. 再掃一張更理想的原圖出來.
就可以減低後製的影響

底片掃描. 性質上有點類似RAW檔轉檔
但跟RAW檔有些許不同.

底片有這個優點: 底片本身一定是連續資料. 不管怎樣對底片取樣(只要別太誇張). 掃出來一定是完整連續的影像資訊.


剛剛在photoshop 所做的兩個動作. 現在就拿到silverfast這端來做

但是要注意的地方是
silverfast的預覽沒辦法很精確. 所以只能調個大概. 以降低後面調整的程度而已.
精確的微調還是要到photoshop來做


首先就是提升中間調的亮度
在histogram/Level視窗裡. 中間調箭頭向左-4

再來修正中間調的色彩平衡
在colour correction視窗裡. 選擇中間調

一樣. 加洋紅. 加藍

第二次掃描直出的檔案
比之前好些了

首先一樣
16bit TIFF丟到photoshop裡.
先用曲線工具. 提高臉部膚色的亮度

之前是129拉到153. 這次是140拉到158. 調整的程度變小. 效果也比原先更好

再來color balance
中間調部分. 洋紅6. 藍+18
調整的幅度也比之前小. 但是實際結果更加洋紅好氣色 ^^;;

Hue/satuation. 全體彩度+12
這樣就結束了

第一次掃描

第二次重新掃描

調整完的最後結果

ps.這次心得所使用的範例. 原片由noelas所拍攝
他的flickr
http://www.flickr.com/photos/hpj7173/

090127 照片壓克力式裝裱

http://www.frameman.co.jp/process.html

收集到一些訊息.

1.對方的底板使用特製 稱為FM Blade的金屬版. 作品貼付的平整性會更理想

2.photo acry. 關鍵還是在雙面膠膜上
使用透明的雙面膠膜
膠是上在相片正面. 然後將相片貼在壓克力的背面.

作品本身如果滿版貼在底板上. 底板從壓克力正面就不會被看到.

將木製方框加在底板後方. 整個組合起來. 便可用來懸掛
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懸掛的方式比較特別. 這個壓克力式要和牆面平行才漂亮
所以不能用繩索方式懸掛

要用木框方式. 採硬式的組合.

在牆上貼一段水平的木條. 用來搭載作品背後的木框

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製程方式參考這裡
http://www.frameman.co.jp/process.html

鋁版式和壓克力式都有. 還有一種奇妙的木製Panel 好像日本比較有人用

不過就上次imagecoffee所轉文的來看
國際攝影展上. 鋁板和壓克力方式的較多

鋁板比較不是問題. 就是用來代替紙板來作為底板
台北市太原路105號 25585368
銘丰金屬公司


壓克力方式的話. 關鍵在於使用在作品正面的高透明雙面膠膜

然後是使用的壓克力四周圍必須處理漂亮
不能僅用電鋸切割而已

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壓克力方式的話. 底板大概也得用壓克力或金屬.
不然底板後方無法施作懸掛用的部件

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膠膜得先問問看3M.

鋁板和壓克力這邊. 也得再找看看配合的廠商


可能一時半刻沒辦法馬上湊齊
但可以確定
這一年半裡. 所有我看過的展覽. 至今尚未見過國內有人使用壓克力式
這做出來的話. 絕對是跑在相片裝裱最前端

090124a

環境的力量是隱性的. 影響人於無形之中.


我喜歡思考. 所以隨身一定帶著小筆記本. 想到什麼. 就立刻寫下來
然後回家打成文字檔歸檔整理

很多想法和念頭都是在騎機車的路上冒出來的.
所以我也常常在等紅燈的時候寫筆記

停下來要寫筆記的時候才發現
平常紅燈如果有50秒. 感覺已經算很久了.


但是50秒想要寫個筆記. 大概寫個三四行就差不多了. 根本寫不了什麼東西....


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50秒很久嗎?
不要說50秒. 如果有人擋住綠燈的右轉車道. 只要一秒. 後面的車九成九一定狂叭
巴不得此人立即從地球上消失

一秒. 不過就一秒.
想想.
真的有那麼急嗎???

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一次. 跟朋友到信義三越. 去看2008年的新光三越攝影獎展覽.

看完後就在附近找個地方坐下來聊天
坐在NYNY旁邊的露天座位
點個飲料來喝

這個露天座位. 本來用意當然是給人坐下來休息的....

但是. 旁邊一共有三家店的喇叭. 在大聲地撥放不同的搖頭樂 orz

大聲到我跟朋友的對話. 都得刻意提高音量.
並且得刻意專心聽對方講話
才有辦法繼續對話 orz

明明座位是給人坐的
但是這樣用搖頭樂轟炸客人. 好像又不希望你坐太久???
(可是空位明明很多阿??)


我發現. 這種緊湊壓迫的環境. 使人無法思考.

搖頭樂. 快節奏. 激昂你的情緒. 激情再激情. 衝動再衝動
令人無法思考.

紅綠燈. 電梯. 捷運. 公車. 以秒計時
車來了. 綠燈了. 門開了.
沒有時間讓你停下來思考.

四處充斥的廣告影像. 用美麗的人物和色彩迷惑你的慾望
舉目所見皆然. 麻痺了我的感官.
沒有思考的空間存在.

回家打開電視. 政論節目上名嘴使勁功夫. 逐條指責著某些政治人物
針鋒相對. 劍拔弩張
又或冷嘲熱諷
都令人無法平心靜氣. 靜下來好好思考.



一但習慣了這樣的生活. 很簡單的結果就是 - 人就習慣不去思考了!!!!


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環境影響人的力量是很可怕的.
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所以. 我嚮往空間的和諧. 寧靜的情緒.

儘管身在令人難以靜思的城市節奏中. 我想找出那令人得以寧靜的一角. 或一刻





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090122 輸出裱褙心得第四版 - 四之一 : 無外框的展示方式

[090122] 輸出裱褙心得第四版 - 四之一

目前市面上專門的相片裱褙. 都是典藏級的無酸裱褙. 價格都不低

而一般畫廊的裱褙雖然便宜. 卻根本不適合相片裝裱....還不如照片直接大頭針定在牆上

這次心得的目的.
是因為看到有前輩的好作品. 卻礙於裝裱成本預算有限. 而無法展出

所以想利用手上既有的材料和工具.
想辦法組合出一套. 視覺效果不差. 但材料成本可以盡可能降低的做法.
可以盡量降低展覽所需的預算限制


首先. 切一塊16x20"的裱褙用紙版

這次的照片是10x15"
切一塊冷裱護膜. 準備將照片上護膜

使用滾筒. 將冷表護膜小心地貼付到照片上.
過程中要注意護膜的平整性

老實說上冷表護膜是我最沒把握的步驟....不過這次兩張照片的護膜都上的不錯. 完全沒有氣泡.

護膜上好後. 作品的正面就水火不侵了. 怎麼摸也沒差
後面的作業會輕鬆不少

再來. 在作品背面. 貼上3M 568雙面膠膜

現在上膠的步驟. 也是歷經數次改良的最終版本
先把離型紙輕放在膠膜上.
再把作品放上去. 對齊邊緣後.
就輕按作品的左側邊緣. 使其貼付到膠膜上

然後. 左手扶住作品. 右手抽去離型紙
如此便可確保作品貼上膠膜的平整性

然後裁切四邊的留白

把作品貼到裱褙紙板上.
然後舖上離型紙. 用橡皮刮刀加壓並抹平.

拿另外一塊16x20"的白心裱褙紙版.
量測劃線
準備來切觀賞框

16x20"的尺寸. 觀賞框我通常留邊1.1cm

在畫好線的紙版下面. 用別的紙版墊起來
將裁切尺用C型夾固定. 使用45度裁刀來裁切觀賞框

四周裁切完以後. 處理一下觀賞框的邊緣

主要是用橡皮刮刀. 將有翹起的部分壓平
有起毛的邊緣則將其刮除

準備把觀賞框和底板接起來

這次使用的是美國Lineco的無酸紙膠帶.
要沾水使用

用T字型的貼法. 一共要固定三個點

先貼好一側的兩個點位. 將觀賞框與底版黏接

確定觀賞框位置沒有問題之後. 加壓黏接側
然後來固定第三個點位

第三個點位一樣是T字型貼法
但是是貼在底版的背面
膠面反過來向上

從下面折到上面

伸進觀賞框與底板之間
黏起來

用同樣的三點固定方式.
將觀賞框與底板的組合. 貼到展麗版上面

完成的樣子

另外一份作品. 則嘗試不再用裱褙紙版當底板
作品上好護膜和膠膜後
就直接把作品貼在展麗版上

然後一樣切觀賞框
一樣用T字型膠帶組合

做好的樣子

這樣的組合從下面向上算. 最下面是展麗版. 再來是底版. 作品. 護膜. 觀賞框
重量很輕
成本價格也便宜

底版也可以不要. 就把作品直接貼在展麗版上

這樣做的問題只有一個. 就是展麗版要好好保護....
除了避免碰傷和刮傷以外.
也要避免潮濕的環境. 否則展麗版會分離翹屈



要掛在牆壁上的話. 只要用這個黏土. 黏在背面四個角落就可以了....
掛也方便
要橋位置也很方便

掛起來的樣子

這個組合. 成本比一般畫廊最便宜的產品組合差不多.

雖沒有外框. 但視覺效果. 作品平整性. 保存性
都勝過一般畫廊隨便做

未來如果要加框. 就直接放進鋁框或木框裡即可.
使用的材料. 都已經是無酸保存性材料
不必再另外添加什麼


以上.